Како поставити камеру: 6 најчешћих проблема

1. баланс беле боје

Огромна већина фотографија се спроводе у аутоматски баланс режим бела. То је једноставан избор који је оправдано у већини случајева. Али то није сасвим поуздан.

У основи, баланс беле боје система имају тенденцију да се природним варијацијама корекције боја у светлој области, тако да слике изгледају превише свежа. На пример, топло сунце раног јутра или вечери може бити превише хладно.

Када снимате отвореном, у многим случајевима, најбољи резултати се постижу када се користи даилигхт (Даилигхт) или Солар (Сунни) лигхт. Они могу да пруже још боље резултате него Ауто под хладу или облачном времену.

Већина камере имају опције за подешавања баланса белог схадов (Схади) или киша (киша)То ће додати мало топлоте у својим сликама.

У неким ситуацијама, промена боје може бити превелико. Ипак вреди експериментисање са камером, како би разумели како сваки постављање баланса беле ради у различитим условима.

За максималну контролу, коришћења Прилагођавање (Царина Ручно) баланс беле и ручно подесите вредност.

Водич за фотоапарата моћи да пронађу тачно како се то ради, али у начину заснива се на фотографисање белу или неутрална сива циљ (Парче картона је добро прилагођен) у истом светлу, у којој је објекат снимања и коришћење слике да подесите баланс бело. Када узмете белу слику или сиву кутију поново након ручно подешавање баланса белине, морате да видите како ће бити неутрална.

Ако желите, можете користити опције баланса белог фотоапарата на "топлота" или "цоол" фотографије. Можете покушати да експериментишу са не-неутралним калибрацију мету.

2. грубост

Већина дигиталних фотоапарата омогућавају да подесите ниво оштрине која се примењује на ЈПЕГ слике, када се обрађују.

Неки фотографи указују на то да подешавање максимално - најбоља опција, јер ће дати највише јасне слике. Нажалост, ово не ради увек. Врло контрастне ивице, као што је Цлеар Хоризон, може завршити стицањем претерано оштрину и хало.

апликација најнижа вредностНапротив, то може довести до тога да ће мали детаљи изгледају помало мутно. Међутим, то обично изгледа боље него превише шпицастим ивицама.

Најбољи начин да се добре резултате - да се пријаве оштрење нежно, постепено повећава од слике до слике да се постигне савршен резултат. Или, барем, да користе у средњем инсталације крећу за већину снимака.

3. аутофокус

Многи фотографи дозволити своје камере аутоматско да подесите тачку фокуса за брзо и лако снимање. Ипак, већина камера значило да је главни циљ фотографије је најближи објекат и да је близу центра кадра.

Иако је ово дозвољава да се добију добре резултате у већини случајева, ако убијеш некога, који није у центру, али и даље са доста објеката око, камера може поставити акценте погрешно.

Одлука - преузме контролу над избором АФ-тачке. Дакле, можете да поставите активну тачку на правом месту.

о употреби фотоапарата приручнику ће тачно објаснити који начин да одаберете, али као по правилу, то се зове Сингле АФ тачка (Ауто фокус на једном месту)или Селецт АФ (АФ изабрана).

Када је изабран исправан начин, помоћу контролне навигацију камеру за одабир АФ тачку која је на циљном објекту у оквиру.

У неким случајевима, може се десити да у складу са жељеним објектом није АФ тачка. У овој ситуацији, треба да користите технику фокуса и рекомпозирате слику. Да бисте то урадили, једноставно одаберите Центер АФ тачку (као што је обично најосетљивији), и померите камеру, тако да је у том објекту. Затим лагано притисните тастер за снимање, сочиво камере је фокусиран. Сада, са ослобађа прст на затварача, композицију слике. Када сте задовољни са саставом, притисните тастер за снимање у потпуности да снимите слику.

4. Синцхро flash

По дефаулту, камера постављена на фласх паљење на почетку излагања. Ово није проблем брже затварача брзинама или када је предмет и / или камера и даље. Али са дужег излагања или у случају покретне објекте, то може довести до чудних резултата.

Проблем је у томе што духова, замагљен слика објекта преноси правилно изложен, оштар верзију. То ствара утисак да се објекат креће у супротном смеру.

Можете лако изаћи из ове ситуације, ако се осврнемо на менију камере (или фласх) и омогућити Синхронизација блица помоћне завесе (реар синхронизација). То ће натерати блиц да се запали на крају излагања. Онда је кретање било ког објекта може се написати као мрље за њега, не испред њега, што је слика много природније и могу да нагласи брзину.

5. Смањење буке на дуге експозиције

Тхе "Ноисе Редуцтион" је у односу на главне слике "црним оквиром" и "одузимање" свог буке се добио коначан фотографију. За "црни оквир" се користи у истом тренутку излагања као главне слике, само затварач није отворен, а ни светло стиже до сензора. Идеја је да се одреди не-случајни шум изазван променама у осетљивости пиксела и видљиве током дужег излагања.

Као резултат тога, када се користи поништавањем шума функције које су потребне скоро дупло више времена за снимање слике, што је посебно неугодно током дужег излагања. Због тога, многи фотографи су у искушењу да искључиш ову функцију.

Међутим, смањење буке с вредан чекања.

Наравно, могуће је извршити вађење "црног оквира" са софтвером за уређивање слика, али ипак је препоручљиво да се уради барем неколико "црни оквири" током снимања, као бука има тенденцију да се повећа због загревања сензора у своје време интензивног коришћење.

Најпоузданији приступ је да користите уграђени систем камера за смањење буке.

6. Мала брзина затварача

Многи почетници фотографи прецењују своју способност да држи камеру чврсто, а самим тим и квалитет пуцати на релативно великим брзинама.

Опште правило за добијање оштре снимака фулл-фраме фотоапарат са рукама је да користите брзине затварача једнак најмање једне секунде, подељено са жижне даљине објектива. То значи да ако пуца са објективом од 100 мм, брзина затварача треба да буде најмање 1/100 сек.

Ово правило може да се прилагоди раду са ДКС-комора на регистрација усева фактор (фактор већи жижну даљину). На пример, дигитална камера 100 мм, објектив СЛР тип (другим речима, СЛР фотоапарат) из сензора АПС-Ц (нпр, ЕОС 700Д) има усева фактор 1.6. Сходно томе, потреба за јасније екстракт слике барем 1/160 сек.

Сећам се да је на вратима модерних камера користи Екстракти стандардни скала секунде: Екстракти за кратко бројиоцу се спушта и затварач описан именитељ: 1/100 → 100; 1/250 → 250 и тако даље.

Многи Пхотообјецтивес и неке камере су сада опремљени уграђеним стабилизација слике системи. Ово омогућава коришћење нижој брзини затварача када снимате из руке.

Плус неки сочива пружају компензација експозиције до 4еВ, која омогућава да се додатно смањи брзину затварача - од 1/125 до 1/16.